Prends une carte de l'Australie et place ton doigt en plein milieu. Il y a beaucoup de chances que tu tombes sur Alice Springs, une petite ville de 25.000 habitants en plein cœur du Red Centre australien. C'est une ville plutôt calme, qui rayonne autour d'une seule rue commerçante et piétonne remplie de galeries de didgeridoos et de dot paintings, coffee shops, restaurants, magasins de camping et de dizaines d'Aborigènes errant sans but. A part se promener dans le lit asséché de la Todd River, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici. Pourtant, des hordes de touristes débarquent chaque jour à Alice Springs, car c'est le point de ralliement idéal pour l'un des must-sees du pays: Ayers Rock ou Uluru (à prononcer: ouleróuw), le plus grand monolithe du monde.

 

A peine arrivé à Alice Springs, tu risques de pousser un cri de stupéfaction et de trépigner d'impatience de voir le soleil se lever au-dessus d'Uluru. Mais n'oublie pas que tu es en Australie et que les distances sont ici monstrueusement grandes. D'Alice Springs ÃUluru, il faut encore compter sur une traversée du désert de - tiens-toi bien - 428 kilomètres, ce qui équivaut à une journée entière de paysages monotones, mais fascinants du Outback. Garde les yeux bien ouverts et peut-être auras-tu la chance d'apercevoir des émeus, des chameaux sauvages et - évidemment - des kangourous, bien qu'ils ne soient pas ici les plus nombreux. Pour le lunch, arrête-toi à la Stuarts Well Road House, où le sympathique Jim Cotterill ne manquera sûrement pas de sortir son dingo Dinky de sa niche pour qu'il interprète une chanson en jouant du piano alors que tu essaies d'empêcher les mouches de se poser sur ton visage. This is the Outback alright.

 

 

Au crépuscule, juste avant le lever du soleil, une foule de curieux s'amassent aux portes d'entrée du Uluru-Kata Tjuta National Park. Tout le monde, des routards à peine lavés aux groupes de Japonais et de Coréens munis de leurs caméras dernier cri, veut voir le soleil se lever au-dessus d'Ayers Rock. C'est - malgré la grande affluence - un spectacle magique de la nature qui se produit ici: le monolithe se métamorphosant en quelques minutes d'une silhouette massive et sombre à l'horizon en un rocher géant de 348 mètres de haut, d'abord brun foncé, ensuite rouge et enfin orange vif.

 

Maintenant que tu t'es levé aux aurores, la température est encore assez supportable pour te lancer dans la promenade de dix kilomètres qui fait le tour du rocher. A faire, car c'est le must de la visite d'Uluru. De près, on peut voir les cicatrices que des millions d'années d'érosion ont apportées dans le monolithe à la couleur d'ocre: des rigoles sinueuses par lesquelles la pluie (rare) dégringole vers le bas, des grottes sablées par le vent, des formations faisant penser à des sculptures abstraites; derrière chaque renflement t'attend une nouvelle surprise. Pour les Anangu, la branche des Aborigènes qui sont les propriétaires traditionnels de la région, Uluru est un lieu sacré. Ce que l'on nomme érosion, ce sont pour eux des restes tangibles du Dreamtime, l'époque ancestrale à laquelle le paysage a été créé par des êtres mythiques (ancestral spirits) qui ont laissé leurs traces dans la pierre. En chemin, des pancartes donnent plus d'explications sur le Dreamtime et demandent par respect de ne pas prendre en photo certaines formations rocheuses significatives. Un autre acte totalement irrespectueux, car contraire à la loi traditionnelles des Anangu, est d'escalader l'Uluru. On te déconseille donc de le faire. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la mythologie, la vie et l'art des Anangu, le Cultural Centre au sud-ouest du rocher est l'endroit à visiter. C'est en plus l'un des seuls lieux d'Australie où il est possible d'acheter de l'art aborigène directement du producteur.

 

 

A quarante kilomètres d'Uluru se trouvent les Olgas (dans la langue des Anangu: Kata Tjuta), une collection de rochers aussi spectaculaires qu'Uluru et culminant encore plus haut que le précédent. Dommage seulement pour eux que leur grand-frère (nettement plus célèbre) ne leur vole le show non loin de là. L'endroit est moins fréquenté qu'Uluru et, vu qu'il compte plusieurs rochers, des balades spectaculaires dans des fossés d'une profondeur de quelques centaines mètres.

 

Ensuite, direction The Rock, car, tout comme pour le lever du soleil, le coucher de soleil rassemble quelques poignées de touristes espérant admirer les changements de couleurs du rocher. Et pourquoi ne pas accompagner ce moment d'un verre de délicieux mousseux australien?

 

Après leur visite ÃUluru et Kata Tjuta, beaucoup de touristes se pressent de rejoindre Alice Springs. Ce qui n'est pas la meilleure option, car quelques centaines de kilomètres plus au nord se trouve le formidable Kings Canyon qui fait partie du Watarrka National Park. C'est un endroit exceptionnel, un des plus beaux de l'Outback. Après une belle grimpette (elle est surnommée Heart Attack Hill par les guides locaux), on se retrouve sur le bord d'un canyon d'une profondeur de 300 mètres. De là, la promenade de six kilomètres n'en devient que plus spectaculaire jusqu'à atterrir dans le Garden of Eden, où des bizarres plantes tropicales sont les témoins de la fertilité d'alors du désert. Il est même possible de plonger dans un billabong paradisiaque. De l'autre côté du fossé se trouvent des vastes badlands, un fantastique labyrinthe de grès. Une fois que tu es passé par là, tu peux tranquillement retourner vers ton point de départ, Alice Springs.