Java ressemble à une longue forme allongée située à l'horizontale juste en dessous de l'Equateur, si bien que la découverte de l'île peut se faire d'Ouest en Est. Ton avion atterrit à Jakarta, une métropole bouillonnante qui compte quelques dizaines de millions d'habitants en son sein. C'est ici que les Hollandais ont fondé Batavia, la capitale de leur ancienne colonie d'Inde orientale. Presque rien n'a subsisté de cette époque, à l'exception d'une place avec des bâtiments coloniaux et d'un pont basculant typiquement hollandais qui traverse une rivière assez repoussante. Tout le reste a été détruit au profit de gratte-ciels mégalomanes, de quartiers uniquement composé de béton et de redoutables bidonvilles déglingués. Quitte donc rapidement Jakarta et échappe-toi par les collines direction Bogor, une ville relativement froide avec, en son centre, certainement le plus beau jardin botanique d'Asie du Sud-Est, un oasis de tranquillité. N'oublie surtout pas de vérifier si l'Amorphophallus titanum est en fleurs, la fleur la plus grande et la plus malodorante du monde.

 

Sur la route entre Bogor et Bandung, la prochaine mégapole, surgissent des collines vertes avec d'immenses plantations de thé. Malheureusement, les touristes n'ont pas vraiment l'occasion de les admirer à cause d'une barrière de quelques kilomètres de long et d'un trafic hyper chargé. Pourtant, cette partie occidentale de Java est tout sauf inintéressante, car elle propose une explosion continue d'activité humaine, mais les petits coins pittoresques restent cependant assez rares et la culture Sunda locale est très difficile à approcher. Apparemment, le mieux serait à venir, patience donc!

 

A l'Est de Bandung, le paysage s'intensifie: des rizières en formes de terrasses, des collines remplies de bananiers, des ravins d'un vert profond et ici et là quelques kampungs (villages) traditionnels où le temps semble s'être arrêté. La route nous emmène jusqu'à Pangandaran, un village tranquille sur la côte Sud en train de se reconstruire après un tsunami local qui a causé des ravages en 2007. Pangandaran est synonyme de soleil, mer, surf, poisson frais et bière bien fraîche. Mais c'est aussi et surtout une péninsule en forme de larme où une des rares portions de la jungle vierge est restée préservée et où on peut facilement admirer des singes, des varans, des toucans, des scorpions, des cervidés et - cachés dans des grottes sombres - des grosses chauves-souris et une charmante famille de porcs-épics.

 

Après Pangandaran, tu arrives dans le Java central, le cœur culturel et historique de la nation, avec la ville fascinante de Yogyakarta en son centre.

Après avoir traversé les énormes métropoles du Java occidental, Yogya propose une respiration bienvenue. C'est une ville calme, solennelle dans laquelle les habitants se laissent transporter en becaks (des tricycles colorés avec deux places assises à l'avant) à travers le centre historique. A Yogya, tu peux errer dans l'imposant Kraton, une ville privée surveillée par des gardes aux moustaches grisonnantes et habillés d'habits traditionnels. C'est ici que réside une majestueuse dynastie de sultans qui ont joui jusqu'à aujourd'hui d'une autonomie anachronique au sein de l'Indonésie moderne. C'est également l'endroit idéal où admirer des danses traditionnelles au son de la musique gamelan typique de Java. Enfin, Yogya est surtout un point de départ parfait pour les attractions archéologiques de la région. Les impressionnants temples hindou de Prambanan - rendus inpratiquables en 2006 par un tremblement de terre mais de nouveau ouverts aux touristes - sont seulement surpassés dans toute l'Indonésie par l'éclatant Borobudur, un temple bouddhiste du huitième siècle construit de façon parfaitement symétrique au sommet de la colline. Sa forme est unique, telle une gigantesque mandala en pierre sur laquelle est inscrit le chemin vers la lumière dans des milliers de bas-reliefs jusqu'à arriver aux niveaux inférieurs en forme de cercles, avec en bonus une vue féerique sur les environs.

 

 

Le Java oriental a, lui aussi, un spectacle de classe mondiale à proposer, mais cette fois nous avons à faire avec un chef d'œuvre de la nature. Laisse les imposantes villes de Malang et Surabaya sur ta gauche et rends-toi directement vers le volcan de Bromo. Imagine: il y a des millions d'années, c'est ici qu'une explosion cataclysmique s'est produite, creusant un cratère d'un diamètre de dix kilomètres. Ce caldera se situe aujourd'hui à plus de deux mille mètres de haut et est complètement rempli de sable noir volcanique, une vision apocalyptique. Récemment, à l'intérieur de ce cratère gigantesque se sont formés de plus petits volcans qui apparaissent çà et là dans le sable noir. Un de ces petits volcans, le Bromo, vomit sans cesse un nuage de fumée d'une dizaine de mètres de haut. Un escalier mène les visiteurs sur les bords du cratère, leur permettant de voir au plus près le ventre fumant d'un volcan actif. On en tremble encore, rien qu'à y penser. Au milieu de la nuit, on te conseille également de prendre la voiture et de te rendre à un merveilleux point de vue d'où tu peux admirer le lever de soleil au-dessus du Bromo, un superbe jeu de lumière sur l'un des paysages les plus spectaculaires de Java. Malheureusement, tu ne seras certainement pas le seul à profiter de ce merveilleux spectacle. Une cacophonie d'autos, de motos, de vendeurs et de touristes t'accompagneront durant ton ascension! C'est typique de Java: une île surpeuplée et chaotique mais aux habitants tout aussi sympathiques qu'ils sont bruyants!